Vale un potosi

Vale un potosí…

…Después de Uyuni una ciudad de paso de viajeros camino de Chile o ingresando a Bolivia, el grupo de los tres magníficos (los chilenos), la parejita de franceses vendedores de sushi a tiempo parcial y el mismo que os escribe partimos rumbo a Potosí, una de las ciudades habitadas mas alta del mundo, sobre los 4100msnm.

Potosí es una ciudad clavada en medio de unos cuantos cerros y desde su fundación ha sido un centro de explotación minera, sobre todo de plata, muy importante en su día…tanto que todos los que han pasado por allí han explotado sus entrañas hasta dejar sus minas vacías de esos minerales que en su día le dieron el tanta importancia.

Es una ciudad hecha de sudor y sangre, de explotadores y esclavos, de ordenes religiosas e indígenas sometidos. Las minas de cerro grande han sido explotadas hasta su extenuación, los españoles fundaron la casa de la moneda que acuño millones de monedas, fue una de las mas importantes casas de la moneda de su tiempo y productiva como pocas, a costa de vidas humanas y sistemas esclavistas .Desde esta ciudad partieron cargamentos de plata y materiales preciosos manchados de sangre, que ha día de hoy sería imposible de calcular…quizás por eso y por cierto cargo de conciencia histórico, la mayor parte de las obras de mantenimiento y reconstrucción del patrimonio Boliviano está patrocinado por el gobierno Español.

Es una ciudad no muy grande, con un centro histórico muy agradable de visitar con algunos conventos interesantes que da una idea de las diferencias sociales que allí se daban con divisiones entre los barrios españoles, indígenas y religiosos.

Una visita casi obligada en Potosí es la de las minas, donde aún trabajan de forma manual y como hace cientos de años los mineros Bolivianos. Trabajadores que corren un altísimo riesgo de accidentes, que usan medios rudimentarios y que tienen una vida realmente corta. Estos mineros trabajan en condiciones inhumanas, mascando hojas de coca y bebiendo un licor de fabricación casera de graduación altísima…Las visitas a estas “cooperativas” mineras se hace con un guía y visitando lo que es trabajo diario de esta gente, normalmente la gente les regala a los mineros hojas de coca y alcohol, como si de monos de zoológico se tratara, supongo que estos mineros aparte se llevan algún % de lo que se cobra de entrada pero…yo no fui a visitarlas, no me gusta ese espectáculo cruel de ver como esta pobre gente ( aunque sean parte de este negocio) sufre la brutalidad de un trabajo mientras señoritos sin problemas los visitan para ser conscientes de que hay gente que esta mucho peor que nosotros, a mi eso no me hace falta…

Coincidí con la declaración del día internacional de la quínoa ( o quinua), cereal que se cultiva en Bolivia y parte de Perú, a unas cotas de altura que rondan los 3500m, cereal de unas cualidades excepcionales y aplicaciones que no dejaron de sorprenderme con elaboraciones de pasteles, bebidas como la chicha de quínoa…

Potosí lo compartí con los tres colegas chilenos y especialmente con Cindy la mujer de sonrisa eterna y gran compañera de viaje, de esas personas que es difícil no sentirse a gusto, de esas personas que te dejan un recuerdo para siempre sin saber porque, sin ningún motivo especial, de las que te sientes identificado desde el minuto cero…de las que no quieres perder el contacto.

Nuestra ultima noche en potosí la rematamos con una magnifica cena bien regadita de vino de vino y una bebida dulzona hecha de yo que se que mezcla, que bueno al día siguiente te hacen recordar lo que jamás debes volver a beber.

Yo continué mi camino a Sucre mientras Cindy y “El Flaco” iniciaban una aventura para poder regresar a chile y tomar su vuelo desde Calama a Santiago a tiempo y que les llevaría a atravesar de nuevo el desierto en la noche y de un solo tirón, entrando casi de forma clandestina a chile…un buen remate de viaje.

Gracias a los que compartieron conmigo estos días de aventura y sobre todo a mis compañeros de Chile gente de buena onda!!, gracias Cindy por esos dos días de potosí y por compartir sonrisas y desayuno conmigo…aunque la cena la termináramos agarrados a la farola je je…

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…alguien se ha pasado con la sal!!!!!

….alguien se ha pasado con la sal!!!

Después de San Pedro venia otro de los platos fuertes de este viaje, la travesía hasta Uyuni y su inmenso salar. Una travesía que transcurrió por unos parajes increíbles, el desierto de Dalí, el árbol de piedra, lagunas altiplánicas a más de 4800m, la laguna colorada con miles de flamencos, la blanca, la verde y así un sinfín de colores según los minerales y microorganismos que viven en ellas…días de intenso calor y noches gélidas bajo un cielo estrellado ( pero no comparable al de san pedro), con fiesta improvisada en un refugio, al lado de un coche con música, vaya lo que llamamos botellón, pero a 4000m de altura, con unos estupendísimos compañeros de viajes, una mezcla de gente de todos los lugares, Franceses, Uruguayos, Chilenos, Holandeses, Bolivianos, Argentinos y claro un Español…

Es un travesía con paisajes de una soledad estremecedora, llanuras a mas de 4500m que parece que se funden con el cielo, lagunas que son espejos que duplican la grandiosidad de esos paisajes; paisajes que de alguna manera me han recordado a Marruecos, incluso por los camélidos, aunque aquí los que se ven son Llamas, vicuñas y alpacas…y siempre estas a alturas por encima de los 3000m.

Pueblos que vieron pasar a Billy el niño y Butch casidy, a este ultimo incluso lo vio morir, después de huir de América…viajes épicos y de leyenda.

El final de la ruta es en el salar de Uyuni, la guinda de la ruta, una extensión increíble de sal de 12000km cuadrados con un profundidad que varia de 2 a 8 m como máximo, unos recursos salinos casi inacabables que el gobierno Boliviano apenas explota para consumo interno. De este salar se extrae todo tipo de sal para consumo e incluso unos bloques utilizados en la zona para construir. Una de las construcciones más conocidas son sus hoteles de sal, uno de los cuales estaba dentro del salar pero se ha cerrado porque contaminaba el entorno.

En este salar se toman una serie de locas fotografías con perspectivas imposibles y que hacen que la gente se comporte de formas peculiares hasta que se ven los resultados de las fotos.

En esta vuelta por el desierto conocí a un grupo peculiar de gente, diferentes pero con una misma ilusión, la de viajar y conocer, de los que disfrutan de un buen viaje, de compartir experiencias y contar historias entorno a una mesa y regándolo todo con algunas buenas copas … Habían una pareja de diseñadores franceses ( shamboo), otra, también de franceses que estudiaban en Santiago de chile y que algunos días se dedicaban a vender sushi en la uni…una holandesa stephy ,que cada vez que termina un buen trabajo ( se dedica al marketing) se desquitaba con un buen viaje de algunos meses…y luego un trio de chilenos que se convirtieron en compañeros míos de viaje durante algunos días más, El “flaco”, Pablo y la sonrisa eterna de Cindy, una mujer que un día dijo que quería viajar y desde entonces nada la impide el disfrutar de su tiempo y vida como quiere, el flaco un chaval tímido pero buen compañero de su amiga Cindy…y el loco de Pablo , solo piensa en carretear ( o sea el salir de fiesta).Este trio se convirtieron en unos buenos compañeros de viaje, sobre todo “la Cindy” pero eso lo explicare cuando os hable de potosí.

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Atacama en estado puro…

Desierto de atacama, uno de los mas secos del mundo también encierra en su interior uno de los oasis mejores que uno puede encontrar…San Pedro de atacama, sin duda uno de los mejores oasis del mundo. Muchos dirán que solo son un puñado de calles de arena y muros de arcilla y paja, pero a medida que uno va dejando pasar los días esa arena y sus muros de rojo arcilla que parecen derretirse tras cada lluvia le van atrapando y cambiando su ritmo de vida.

Aunque no lo parezca es un pueblo de una actividad intensa, eso si a sus horas, antes de 9.30 de la mañana no se os ocurra hacer nada y a partir de la 1 de la madrugada tampoco porque ya no hay locales abiertos.

Las agencias de viajes están por todas partes vendiendo, los mismos tours a los viajeros …restaurantes, que a muchas de nuestras ciudades ya le gustaría tener, proliferan por doquier y los chiringuitos locales, también están por todas partes, bares de copas alguno …pero la verdadera vida de san Pedro se da cuando cae el sol, salen millones de estrellas que hacen de este cielo algo tan especial, no puedes dejar de mirarlo e intentar, sólo, imaginar la inmensidad de ese cielo, bajan las temperaturas y en la mayoría de patios de hostales y algunas casas se encienden fogatas y entorno a ellas se reúnen familias y viajeros a contarse su vida y tomar unos tragos o simplemente tumbarse en sus hamacas.

Todas las casas del centro antiguo tienen la misma configuración, están hechas alrededor de un patio interior que hace las funciones de lo que uno pueda imaginar, en los hostales y muchos hoteles han hecho de este espacio algo especial para compartir alrededor de la magia de un fuego, ese que todo lo quema y depura…bajo un mar de estrellas que seria imposible contar…

Dejarse atrapar por este ritmo de vida de san pedro para el viajero es puro veneno, sin querer, te dejas llevar en un “dolce far niente” donde dejas pasar el tiempo entre ratos de lectura, alguna visita al entorno, una buena siesta a la sombra sobre una hamaca y cuando la tarde empieza a dejar paso a la noche salir a tomar algo y regresar a punto de fogata para dejar que las estrellas te guíen….

Este pueblo tiene algo especial para el viajero, de hecho muchos de los dueños de locales, agencias y hoteles son viejos hippies o viajeros que un día se quedaron enganchados entre estos muros de adobe y su paisaje sobrecogedor, donde el valle de la luna te traslada fuera de este mundo, donde la vista se pierde en la inmensidad de un desierto que contiene a su vez el salar de atacama, otra maravilla, los geiser de Tatio, los mas altos de mundo…

Cuesta decirle adiós a este sitio y más sabiendo que voy a Bolivia…eso es otra cosa y ahora es el invierno Boliviano, lluvia y mal tiempo, pero el camino debe continuar, se hace camino al andar y el mío debe seguir….

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Chiloé donde casi todo es suave….

Chiloé es otro mundo dentro de chile, desde el mismo momento en que empiezas a cruzar el pequeño estrecho que separa el continente de este archipiélago de islas , donde la más grande es Chiloé y su capital Castro. Ves que algo cambia, te reciben pelicanos, cisnes de cuello negro, lobos de mar acompañan al ferry en su camino a una costa suave que recuerda a cualquier de los paisajes nuestros norteños cuando suaves lomas de profundo verdor se funden con pequeñas calas acariciadas por el océano, calmo en su parte este, pero bravo como solo el pacifico se puede mostrar en su parte oeste, batiendo contra impresionantes acantilados y playas eternas.

El pueblo chilota ha sido siempre defensor de sus raíces y no se siente chileno, es mas por ellos serian una republica independiente… fue en su día colonia española pero nos echaron haciendo gala de su carácter guerrero y defensor de lo suyo, curioso es que ahora la mayoría de empresas que trabajan en el archipiélago ( muy dedicado al marisco) sean españolas , todo esto me lo conto un camionero que llevaba una carga de mejillones, que en la isla de quinchao me llevo hjhjhjh mientras hacia autoestop para regresar a castro (plan de ahorro).

Castro la capital, ocupa la parte oriental/central de la isla y da como casi todos los pueblos de esta isla, al mar. Como no podía ser de otra manera en esta zona, está básicamente enfocado al cultivo de mejillón aunque últimamente también al turismo. Tiene una de las numerosas iglesias declaradas patrimonio de la humanidad, construcciones en madera sin usar ni un solo clavo en su estructura y en algunos casos, como es el de castro adoptando coloraciones muy llamativas pero suaves.

Sus palafitos es otro de los elementos que distinguen a Castro, casas sobre palos de madera que desafían a las fortísimas mareas que hace que el mar en estas zonas tenga una de las variaciones más altas. Las casas de toda la isla están pintadas con un arcoíris de colores pastel que hace de cualquier pueblecito un colage de colores precioso .

Pueblo dedicado a la pesca, marisco y con bastante intensidad a la ganadería, en su día se invento, aunque tiene connotaciones de cocina de las islas del pacifico ( porque será, la isla de pascua, esto, ya estuvieron esos del pacifico por aquí??), un plato, el curanto, plato cocinado en un agujero en el que se colocan piedras calientes, encima mejillones, almejas y sobre esto patatas y carne de cerdo y pollo tapándolo después con unas hojas de plantas autóctonas. El resultado dicen ellos que es fantástico, la verdad que yo lo probé y los mariscos quedan super cocidos y un poco secos, eso si la carne adquiere un cierto toque a mar que no esta mal…pero de ahí a hacerlo plato nacional….

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¿quien se ha dejado la puerta del congelador abierta?!!!!

…pues eso, quien se ha dejado la puerta abierta, aquí no hay whisky suficiente para tanto hielo. Sí estoy en El calafate el pueblito al lado de ese mega glaciar El Perito Moreno, es sencillamente majestuoso, no se puede uno hacer a la idea de la cantidad de hielo que contienen esos glaciares.

Cuando a uno le explican lo grande que es, no se puede hacer realmente a la idea, es una pared de hielo de unos 80m!!! por unos 2 km de frente que hace unos ruidos intimidadores debido a su avance que dicen es de hasta 2 metros por día. La gente es respetuosa ante su presencia, esperando el próximo crujido para intuir donde puede haber un derrumbe de su parte frontal, que si hay suerte, son espectaculares. Hace ya unos días que la parte que se une a la peninsula valdes y que es conocido como el puente de hielo se derrumbo tras no resistir la presión del avance y la erosión del agua.

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Es un espectáculo que llena de energia, pero también de tristeza, porque visite dos glaciares más, el upsala que es el más grande y el spagatzini, que es el mas alto un impresionante muro de 130m de altura. pues bien estos dos glaciares están retrocediendo a un ritmo muy elevado, el Upsala de vez en cuando tiene derrumbes que forman un campo de icebergs que hacen peligroso el aproximarse…

No es más que otro de los efectos invernadero que están causando estragos en este planeta , aunque muchos no quieran admitirlo,ni reconocerlo.

En el calafate la opción de salir de este pueblo osa por, o tomar un avión , el autobus a Bariloche 30 horas por la ruta 40 , mítica pero ya no tanto o volver a tras y desde puerto natales esperar el ferry que solo sale los lunes a puerto mont. Opte por el avión, pero bueno , de nuevo retrasos y llegue a Bariloche sin posibilidad de empalmar ningún transporte, ni gestionarlo hasta el día siguiente. Bariloche parece más una ciudad de los Alpes que de Sudamérica, casitas de madera con techos inclinados, pistas de esquí y mucho bosque, pero también muy turística y con ambiente nocturno…y como todo no va a ser sufrir me regalé una buenísima cena a base de trucha asalmonada que estaba impresionante.

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Por esta zona me quede dos noches, la zona es bonita pero es lo más parecido a suiza o l os pirineos que podemos encontrar y no perdí tiempo, solo tenia otro día de viaje 16H! para llegar a la isla de Chiloé….

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Itaca

Bueno para quienes no conocíais los versos de Itaca aquí os dejo dos versiones una de lluis llach y otra de Ismael Serrano, un poco especial para mi, aunque es de publicidad de su gira por Sudamérica..

A veces a uno le faltan las palabras , que mejor q tomarlas prestadas

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desde el fondo de los mares a rozar el cielo…

…Como os decía, impresionante el tema de las ballenas y la navegación, pero el viaje continua y después de desembarcar había que recoger el equipaje y continuar dirección a puerto natales, el autobús salía a las 11 de la mañana y la llegada la tenia prevista a las 5 de la tarde…260KM 7 horas!!! y 5000 pesos chilenos ( barato para lo que es esto).

Puerto Natales es una ciudad de paso o de recobrar fuerzas después de ir a hacer trekking al parque nacional de las torres del paine por unos días. Es un parque espectacular y emblemático entre los escaladores de roca, con sus famosas tres torres. Es una ciudad sin ningún tipo de encanto y en medio de esa estepa llamada pampa. Estuve hospedado en el errática rock, un hostel regentado por un americano, Bill, que después de 14 años en chile habla un español de batalla, todos los clientes suelen ser de habla inglesa por lo que no ha hecho muchos esfuerzos por mejorar, pero era un tipo agradable y que justo al lado del hostel tenia un pub, el campo base, donde tocan de vez en cuando algunos grupos locales.

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Alquilé un coche ya que los horarios de los autobuses para una visita solo de un día son bastante justos, salen a las 7.30h y tardan casi tres horas en hacer los 120km que separan Puerto natales del parque por carreteras de ripio. Conducir por esas carreteras es lo más próximo a conducir por las pistas de Marruecos, tragas todo el polvo del mundo, pero yo a las 8 ya estaba en las puertas del parque dispuesto ha hacer el trekking del mirador de las torres, 4 horas de subida y unas tres de bajada, con bastante desnivel en el ultimo tramo. Pues nada, que allí estaba yo dispuesto a rebajar el tempo lo posible para poder hacer mas cosa en el parque que es enorme. El esfuerzo vale la pena y lo que tenían que ser 4h lo rebaje a 2,45h, no esta nada mal, la sensación de ser una pulga en medio de tanta grandeza es tremenda, después de lo que costo aún se saborea más y mejor.

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Ahora oy capaz de entender al calleja, un flipao, pero se lo pasa en grande haciendo lo que quiere…El resto del día lo pase haciendo unas cuantas rutas mas por todo el parque , que es curioso pero tiene partes privadas y otras publicas, pero pagas por todo.

Como os he ido comentando lo de los transporte por aquí hay que tomárselo con calma organizarselo un poco con previsión, así que ya me compre el billete a el calafatee con antelación, nada más llegar a puerto natales,12000 pesos chilenos (asustan estos pesos pero son unos 20€ aunque para los que algún día visitéis estas tierras que sepáis que los lunes, solo los lunes!!, sale un ferry a puerto mont que es la ruta buena para ir tres días de crucero con 4 noches a bordo por unos 350€ mas menos, yo eleji la parte dura…el bus 260km 7 horas hasta el calafatee…pero eso en el siguiente post…

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