Vale un potosi

Vale un potosí…

…Después de Uyuni una ciudad de paso de viajeros camino de Chile o ingresando a Bolivia, el grupo de los tres magníficos (los chilenos), la parejita de franceses vendedores de sushi a tiempo parcial y el mismo que os escribe partimos rumbo a Potosí, una de las ciudades habitadas mas alta del mundo, sobre los 4100msnm.

Potosí es una ciudad clavada en medio de unos cuantos cerros y desde su fundación ha sido un centro de explotación minera, sobre todo de plata, muy importante en su día…tanto que todos los que han pasado por allí han explotado sus entrañas hasta dejar sus minas vacías de esos minerales que en su día le dieron el tanta importancia.

Es una ciudad hecha de sudor y sangre, de explotadores y esclavos, de ordenes religiosas e indígenas sometidos. Las minas de cerro grande han sido explotadas hasta su extenuación, los españoles fundaron la casa de la moneda que acuño millones de monedas, fue una de las mas importantes casas de la moneda de su tiempo y productiva como pocas, a costa de vidas humanas y sistemas esclavistas .Desde esta ciudad partieron cargamentos de plata y materiales preciosos manchados de sangre, que ha día de hoy sería imposible de calcular…quizás por eso y por cierto cargo de conciencia histórico, la mayor parte de las obras de mantenimiento y reconstrucción del patrimonio Boliviano está patrocinado por el gobierno Español.

Es una ciudad no muy grande, con un centro histórico muy agradable de visitar con algunos conventos interesantes que da una idea de las diferencias sociales que allí se daban con divisiones entre los barrios españoles, indígenas y religiosos.

Una visita casi obligada en Potosí es la de las minas, donde aún trabajan de forma manual y como hace cientos de años los mineros Bolivianos. Trabajadores que corren un altísimo riesgo de accidentes, que usan medios rudimentarios y que tienen una vida realmente corta. Estos mineros trabajan en condiciones inhumanas, mascando hojas de coca y bebiendo un licor de fabricación casera de graduación altísima…Las visitas a estas “cooperativas” mineras se hace con un guía y visitando lo que es trabajo diario de esta gente, normalmente la gente les regala a los mineros hojas de coca y alcohol, como si de monos de zoológico se tratara, supongo que estos mineros aparte se llevan algún % de lo que se cobra de entrada pero…yo no fui a visitarlas, no me gusta ese espectáculo cruel de ver como esta pobre gente ( aunque sean parte de este negocio) sufre la brutalidad de un trabajo mientras señoritos sin problemas los visitan para ser conscientes de que hay gente que esta mucho peor que nosotros, a mi eso no me hace falta…

Coincidí con la declaración del día internacional de la quínoa ( o quinua), cereal que se cultiva en Bolivia y parte de Perú, a unas cotas de altura que rondan los 3500m, cereal de unas cualidades excepcionales y aplicaciones que no dejaron de sorprenderme con elaboraciones de pasteles, bebidas como la chicha de quínoa…

Potosí lo compartí con los tres colegas chilenos y especialmente con Cindy la mujer de sonrisa eterna y gran compañera de viaje, de esas personas que es difícil no sentirse a gusto, de esas personas que te dejan un recuerdo para siempre sin saber porque, sin ningún motivo especial, de las que te sientes identificado desde el minuto cero…de las que no quieres perder el contacto.

Nuestra ultima noche en potosí la rematamos con una magnifica cena bien regadita de vino de vino y una bebida dulzona hecha de yo que se que mezcla, que bueno al día siguiente te hacen recordar lo que jamás debes volver a beber.

Yo continué mi camino a Sucre mientras Cindy y “El Flaco” iniciaban una aventura para poder regresar a chile y tomar su vuelo desde Calama a Santiago a tiempo y que les llevaría a atravesar de nuevo el desierto en la noche y de un solo tirón, entrando casi de forma clandestina a chile…un buen remate de viaje.

Gracias a los que compartieron conmigo estos días de aventura y sobre todo a mis compañeros de Chile gente de buena onda!!, gracias Cindy por esos dos días de potosí y por compartir sonrisas y desayuno conmigo…aunque la cena la termináramos agarrados a la farola je je…

…alguien se ha pasado con la sal!!!!!

….alguien se ha pasado con la sal!!!

Después de San Pedro venia otro de los platos fuertes de este viaje, la travesía hasta Uyuni y su inmenso salar. Una travesía que transcurrió por unos parajes increíbles, el desierto de Dalí, el árbol de piedra, lagunas altiplánicas a más de 4800m, la laguna colorada con miles de flamencos, la blanca, la verde y así un sinfín de colores según los minerales y microorganismos que viven en ellas…días de intenso calor y noches gélidas bajo un cielo estrellado ( pero no comparable al de san pedro), con fiesta improvisada en un refugio, al lado de un coche con música, vaya lo que llamamos botellón, pero a 4000m de altura, con unos estupendísimos compañeros de viajes, una mezcla de gente de todos los lugares, Franceses, Uruguayos, Chilenos, Holandeses, Bolivianos, Argentinos y claro un Español…

Es un travesía con paisajes de una soledad estremecedora, llanuras a mas de 4500m que parece que se funden con el cielo, lagunas que son espejos que duplican la grandiosidad de esos paisajes; paisajes que de alguna manera me han recordado a Marruecos, incluso por los camélidos, aunque aquí los que se ven son Llamas, vicuñas y alpacas…y siempre estas a alturas por encima de los 3000m.

Pueblos que vieron pasar a Billy el niño y Butch casidy, a este ultimo incluso lo vio morir, después de huir de América…viajes épicos y de leyenda.

El final de la ruta es en el salar de Uyuni, la guinda de la ruta, una extensión increíble de sal de 12000km cuadrados con un profundidad que varia de 2 a 8 m como máximo, unos recursos salinos casi inacabables que el gobierno Boliviano apenas explota para consumo interno. De este salar se extrae todo tipo de sal para consumo e incluso unos bloques utilizados en la zona para construir. Una de las construcciones más conocidas son sus hoteles de sal, uno de los cuales estaba dentro del salar pero se ha cerrado porque contaminaba el entorno.

En este salar se toman una serie de locas fotografías con perspectivas imposibles y que hacen que la gente se comporte de formas peculiares hasta que se ven los resultados de las fotos.

En esta vuelta por el desierto conocí a un grupo peculiar de gente, diferentes pero con una misma ilusión, la de viajar y conocer, de los que disfrutan de un buen viaje, de compartir experiencias y contar historias entorno a una mesa y regándolo todo con algunas buenas copas … Habían una pareja de diseñadores franceses ( shamboo), otra, también de franceses que estudiaban en Santiago de chile y que algunos días se dedicaban a vender sushi en la uni…una holandesa stephy ,que cada vez que termina un buen trabajo ( se dedica al marketing) se desquitaba con un buen viaje de algunos meses…y luego un trio de chilenos que se convirtieron en compañeros míos de viaje durante algunos días más, El “flaco”, Pablo y la sonrisa eterna de Cindy, una mujer que un día dijo que quería viajar y desde entonces nada la impide el disfrutar de su tiempo y vida como quiere, el flaco un chaval tímido pero buen compañero de su amiga Cindy…y el loco de Pablo , solo piensa en carretear ( o sea el salir de fiesta).Este trio se convirtieron en unos buenos compañeros de viaje, sobre todo “la Cindy” pero eso lo explicare cuando os hable de potosí.

Atacama en estado puro…

Desierto de atacama, uno de los mas secos del mundo también encierra en su interior uno de los oasis mejores que uno puede encontrar…San Pedro de atacama, sin duda uno de los mejores oasis del mundo. Muchos dirán que solo son un puñado de calles de arena y muros de arcilla y paja, pero a medida que uno va dejando pasar los días esa arena y sus muros de rojo arcilla que parecen derretirse tras cada lluvia le van atrapando y cambiando su ritmo de vida.

Aunque no lo parezca es un pueblo de una actividad intensa, eso si a sus horas, antes de 9.30 de la mañana no se os ocurra hacer nada y a partir de la 1 de la madrugada tampoco porque ya no hay locales abiertos.

Las agencias de viajes están por todas partes vendiendo, los mismos tours a los viajeros …restaurantes, que a muchas de nuestras ciudades ya le gustaría tener, proliferan por doquier y los chiringuitos locales, también están por todas partes, bares de copas alguno …pero la verdadera vida de san Pedro se da cuando cae el sol, salen millones de estrellas que hacen de este cielo algo tan especial, no puedes dejar de mirarlo e intentar, sólo, imaginar la inmensidad de ese cielo, bajan las temperaturas y en la mayoría de patios de hostales y algunas casas se encienden fogatas y entorno a ellas se reúnen familias y viajeros a contarse su vida y tomar unos tragos o simplemente tumbarse en sus hamacas.

Todas las casas del centro antiguo tienen la misma configuración, están hechas alrededor de un patio interior que hace las funciones de lo que uno pueda imaginar, en los hostales y muchos hoteles han hecho de este espacio algo especial para compartir alrededor de la magia de un fuego, ese que todo lo quema y depura…bajo un mar de estrellas que seria imposible contar…

Dejarse atrapar por este ritmo de vida de san pedro para el viajero es puro veneno, sin querer, te dejas llevar en un “dolce far niente” donde dejas pasar el tiempo entre ratos de lectura, alguna visita al entorno, una buena siesta a la sombra sobre una hamaca y cuando la tarde empieza a dejar paso a la noche salir a tomar algo y regresar a punto de fogata para dejar que las estrellas te guíen….

Este pueblo tiene algo especial para el viajero, de hecho muchos de los dueños de locales, agencias y hoteles son viejos hippies o viajeros que un día se quedaron enganchados entre estos muros de adobe y su paisaje sobrecogedor, donde el valle de la luna te traslada fuera de este mundo, donde la vista se pierde en la inmensidad de un desierto que contiene a su vez el salar de atacama, otra maravilla, los geiser de Tatio, los mas altos de mundo…

Cuesta decirle adiós a este sitio y más sabiendo que voy a Bolivia…eso es otra cosa y ahora es el invierno Boliviano, lluvia y mal tiempo, pero el camino debe continuar, se hace camino al andar y el mío debe seguir….

Chiloé donde casi todo es suave….

Chiloé es otro mundo dentro de chile, desde el mismo momento en que empiezas a cruzar el pequeño estrecho que separa el continente de este archipiélago de islas , donde la más grande es Chiloé y su capital Castro. Ves que algo cambia, te reciben pelicanos, cisnes de cuello negro, lobos de mar acompañan al ferry en su camino a una costa suave que recuerda a cualquier de los paisajes nuestros norteños cuando suaves lomas de profundo verdor se funden con pequeñas calas acariciadas por el océano, calmo en su parte este, pero bravo como solo el pacifico se puede mostrar en su parte oeste, batiendo contra impresionantes acantilados y playas eternas.

El pueblo chilota ha sido siempre defensor de sus raíces y no se siente chileno, es mas por ellos serian una republica independiente… fue en su día colonia española pero nos echaron haciendo gala de su carácter guerrero y defensor de lo suyo, curioso es que ahora la mayoría de empresas que trabajan en el archipiélago ( muy dedicado al marisco) sean españolas , todo esto me lo conto un camionero que llevaba una carga de mejillones, que en la isla de quinchao me llevo hjhjhjh mientras hacia autoestop para regresar a castro (plan de ahorro).

Castro la capital, ocupa la parte oriental/central de la isla y da como casi todos los pueblos de esta isla, al mar. Como no podía ser de otra manera en esta zona, está básicamente enfocado al cultivo de mejillón aunque últimamente también al turismo. Tiene una de las numerosas iglesias declaradas patrimonio de la humanidad, construcciones en madera sin usar ni un solo clavo en su estructura y en algunos casos, como es el de castro adoptando coloraciones muy llamativas pero suaves.

Sus palafitos es otro de los elementos que distinguen a Castro, casas sobre palos de madera que desafían a las fortísimas mareas que hace que el mar en estas zonas tenga una de las variaciones más altas. Las casas de toda la isla están pintadas con un arcoíris de colores pastel que hace de cualquier pueblecito un colage de colores precioso .

Pueblo dedicado a la pesca, marisco y con bastante intensidad a la ganadería, en su día se invento, aunque tiene connotaciones de cocina de las islas del pacifico ( porque será, la isla de pascua, esto, ya estuvieron esos del pacifico por aquí??), un plato, el curanto, plato cocinado en un agujero en el que se colocan piedras calientes, encima mejillones, almejas y sobre esto patatas y carne de cerdo y pollo tapándolo después con unas hojas de plantas autóctonas. El resultado dicen ellos que es fantástico, la verdad que yo lo probé y los mariscos quedan super cocidos y un poco secos, eso si la carne adquiere un cierto toque a mar que no esta mal…pero de ahí a hacerlo plato nacional….

¿quien se ha dejado la puerta del congelador abierta?!!!!

…pues eso, quien se ha dejado la puerta abierta, aquí no hay whisky suficiente para tanto hielo. Sí estoy en El calafate el pueblito al lado de ese mega glaciar El Perito Moreno, es sencillamente majestuoso, no se puede uno hacer a la idea de la cantidad de hielo que contienen esos glaciares.

Cuando a uno le explican lo grande que es, no se puede hacer realmente a la idea, es una pared de hielo de unos 80m!!! por unos 2 km de frente que hace unos ruidos intimidadores debido a su avance que dicen es de hasta 2 metros por día. La gente es respetuosa ante su presencia, esperando el próximo crujido para intuir donde puede haber un derrumbe de su parte frontal, que si hay suerte, son espectaculares. Hace ya unos días que la parte que se une a la peninsula valdes y que es conocido como el puente de hielo se derrumbo tras no resistir la presión del avance y la erosión del agua.

Es un espectáculo que llena de energia, pero también de tristeza, porque visite dos glaciares más, el upsala que es el más grande y el spagatzini, que es el mas alto un impresionante muro de 130m de altura. pues bien estos dos glaciares están retrocediendo a un ritmo muy elevado, el Upsala de vez en cuando tiene derrumbes que forman un campo de icebergs que hacen peligroso el aproximarse…

No es más que otro de los efectos invernadero que están causando estragos en este planeta , aunque muchos no quieran admitirlo,ni reconocerlo.

En el calafate la opción de salir de este pueblo osa por, o tomar un avión , el autobus a Bariloche 30 horas por la ruta 40 , mítica pero ya no tanto o volver a tras y desde puerto natales esperar el ferry que solo sale los lunes a puerto mont. Opte por el avión, pero bueno , de nuevo retrasos y llegue a Bariloche sin posibilidad de empalmar ningún transporte, ni gestionarlo hasta el día siguiente. Bariloche parece más una ciudad de los Alpes que de Sudamérica, casitas de madera con techos inclinados, pistas de esquí y mucho bosque, pero también muy turística y con ambiente nocturno…y como todo no va a ser sufrir me regalé una buenísima cena a base de trucha asalmonada que estaba impresionante.

 

Por esta zona me quede dos noches, la zona es bonita pero es lo más parecido a suiza o l os pirineos que podemos encontrar y no perdí tiempo, solo tenia otro día de viaje 16H! para llegar a la isla de Chiloé….

Itaca

Bueno para quienes no conocíais los versos de Itaca aquí os dejo dos versiones una de lluis llach y otra de Ismael Serrano, un poco especial para mi, aunque es de publicidad de su gira por Sudamérica..

A veces a uno le faltan las palabras , que mejor q tomarlas prestadas

desde el fondo de los mares a rozar el cielo…

…Como os decía, impresionante el tema de las ballenas y la navegación, pero el viaje continua y después de desembarcar había que recoger el equipaje y continuar dirección a puerto natales, el autobús salía a las 11 de la mañana y la llegada la tenia prevista a las 5 de la tarde…260KM 7 horas!!! y 5000 pesos chilenos ( barato para lo que es esto).

Puerto Natales es una ciudad de paso o de recobrar fuerzas después de ir a hacer trekking al parque nacional de las torres del paine por unos días. Es un parque espectacular y emblemático entre los escaladores de roca, con sus famosas tres torres. Es una ciudad sin ningún tipo de encanto y en medio de esa estepa llamada pampa. Estuve hospedado en el errática rock, un hostel regentado por un americano, Bill, que después de 14 años en chile habla un español de batalla, todos los clientes suelen ser de habla inglesa por lo que no ha hecho muchos esfuerzos por mejorar, pero era un tipo agradable y que justo al lado del hostel tenia un pub, el campo base, donde tocan de vez en cuando algunos grupos locales.

Alquilé un coche ya que los horarios de los autobuses para una visita solo de un día son bastante justos, salen a las 7.30h y tardan casi tres horas en hacer los 120km que separan Puerto natales del parque por carreteras de ripio. Conducir por esas carreteras es lo más próximo a conducir por las pistas de Marruecos, tragas todo el polvo del mundo, pero yo a las 8 ya estaba en las puertas del parque dispuesto ha hacer el trekking del mirador de las torres, 4 horas de subida y unas tres de bajada, con bastante desnivel en el ultimo tramo. Pues nada, que allí estaba yo dispuesto a rebajar el tempo lo posible para poder hacer mas cosa en el parque que es enorme. El esfuerzo vale la pena y lo que tenían que ser 4h lo rebaje a 2,45h, no esta nada mal, la sensación de ser una pulga en medio de tanta grandeza es tremenda, después de lo que costo aún se saborea más y mejor.

 

Ahora oy capaz de entender al calleja, un flipao, pero se lo pasa en grande haciendo lo que quiere…El resto del día lo pase haciendo unas cuantas rutas mas por todo el parque , que es curioso pero tiene partes privadas y otras publicas, pero pagas por todo.

Como os he ido comentando lo de los transporte por aquí hay que tomárselo con calma organizarselo un poco con previsión, así que ya me compre el billete a el calafatee con antelación, nada más llegar a puerto natales,12000 pesos chilenos (asustan estos pesos pero son unos 20€ aunque para los que algún día visitéis estas tierras que sepáis que los lunes, solo los lunes!!, sale un ferry a puerto mont que es la ruta buena para ir tres días de crucero con 4 noches a bordo por unos 350€ mas menos, yo eleji la parte dura…el bus 260km 7 horas hasta el calafatee…pero eso en el siguiente post…

…de vuelta del fin del mundo

Disculpara que cortara el post anterior tan rápido pero aquí uno esta aprendiendo en esto de los blog y más aún en hacer y colgar un post….

Bueno si no me equivoco os había dejado con una cervecita, no es mala compañía…pero en lo que estábamos, en ushuaia uno se reencuentra un poco con el estado puro de las cosas, incluso la de la realidad argentina, no encuentras cambio, los autobuses salen cuando les va bien un día los días pares otros los impares y a días alternos y bueno es un poco follón la logística. Yo no pude encontrar un billete para el día que quería y tuve que retrasar mi salida un día con dirección a puerto arenas, son apenas 400km que se hacen en unas pocas horas 12!!!

Esta es la magnifica autopista de 4 carriles y asfalto perfecto que une ushuaia y la ciudad chilena de Punta Arenas, ya os podéis imaginados como termina uno después de 12 horas en eso que ellos llaman ripio…y para aliñarlo un poco se debe cruzar el estrecho de magallanes que aún cuando esta en calma, es de esas calmas «tensas»…

Punta arenas es una ciudad prospera gracias al petroleo que se descubrió en los 80, es una ciudad ya importante unas 120000 almas habitan estas calles, es una ciudad con algunas construcciones de cierta clase y se ve que por aquí ya hay dinero…por lo demás es una ciudad en medio de poca cosa, es parte de la patagonia más «pampera». La historia de esta ciudad tiene unos inicios trágicos ya que unos Españoles locos, a parte de aquel Magallanes que sin GPS ni parte meteorológico fue capaz de navegar por estas aguas uniendo los océanos, fue el primer paso descubierto, luego fue el beagle y el ultimo el paso Drake, quisieron colonizar estas tierras y montaron un asentamiento, que al cabo de un tiempo un ingles encontró a un único superviviente que le contó la hambruna. Tiempo después fueron los chilenos los que montaron cerca de ese primer asentamiento un fuerte, el fuerte bulles, pero el estrecho es mucho estrecho y la zona elegida era demasiado ventosa y cambiaron a una zona más baja que es la actual ubicación.

Bueno, la verdadera razón de recalar en esta ciudad era por el interés en ver ballenas, es el único lugar no antártico donde poderlas ver en estas fechas, más concretamente en el parque nacional francisco coloane, pero como todo aquí pues llegue tarde para la expedición que había previsto, me trastoco los planes pero encontré una solución, una expedición que salía el 26 para dos días. Mientras esperaba me fui a ver la única colonia de pingüino rey que hay en estas zonas, los demás están en zonas preantarticas, o sea que un poco lejos…

Era una cosa que también me hacia mucha ilusión ver y fotogarfiarlos, todo un día de excursión a una bahía llamada inútil, porque más viento y frío no podía hacer, ademas para los barcos no sirve al hacer siempre muy mal tiempo…

En esta ocasión me hospede en hostal Ainil, un pequeño negocio familiar con habitación independiente…joder que bien se duerme en una habitación sin 5 extraños…Por fin llego el dia el 26 a las 4 de la mañana me pasaron a buscar para ir a embarcar y no me direis que no valio la pena, que amanecer!!!

Por cosas así y lo que vi valen la pena muchos esfuerzos…este es el barco Forrest, que se dedica a hacer expediciones científicas por el estrecho de Magallanes y más en concreto por la zona del parque marítimo Francisco Coloane, una espacio apenas visitado y donde es desde hace unos años, otra vez, refugio de la ballena jorobada, donde se alimenta hasta emprender el viaje de regreso al ecuador….

Es una experiencia unica, impresionante, pero siempre hay que ser consciente de que no es una «oficina» de ballenas y el mar aún siendo un estrecho es muy grande. Tuvimos algo de suerte y vimos unas 4 distintas y una nos deleito con un alegre chapoteo de su cola durante un buen rato. Elgrupo desde un principio me parecio extraño ya que solo estábamos de extranjeros un Sr francés, Jean, de 68 años, que luego os cuento, y yo, el resto eran Chilenos invitados!!!…que se dedicaban a diversas actividades de turismo y periodismo, pues os podéis imaginar, dos guiris entre periodistas…no me han hecho tantas entrevistas en mi vida y una es para un repor en la tele!!!…el francés alucinaba.

Os quiero hablar de el Sr Jean, un frances de Bretaña que hace tres años y medio perdió a su mujer de cáncer y desde entonces ha seguido con su pasión por los viajes que hacia con su esposa, se hizo 1800km del camino de Santiago hace dos años en unos dos meses, como le supo a poco se hizo también el camino norte desde Biarritz y como le ha gustado tanto, como siempre dice también mi tío Felipe,que esta de ruta por Sudamérica, por si es el ultimo gran viaje, se ha traído su furgoneta desde Francia y piensa estar por Sudamérica durante un año…No se si muchos lo entenderéis o quizás si que me diréis raro pero, este hombre me impresiono, esa actitud, la vitalidad sin limites y las ganas de ver mundo…eso es lo que me gustaría poder hacer a mi, no se si a su edad o habrá que hacerlo antes, pero esa persona repartía vitalidad por todos los lados, era un hombre tímido pero muy amable y cordial, de hecho ya nos hemos encontrado tres veces y ya nos decimos hasta luego…Esa es una buena actitud de vida, nunca es tarde para realizar sueños ni para emprender aventuras!!!, el también tiene un blog «lespiedsenameriquedusud», por si ha alguien le interesa….

Esta es una de las muchas fotos que hice, es simplemente fascinante el ver a esos animales tan poderosos y tranquilos en su habiente…en su casa, sin hechar cuenta de unos intrusos como nosotros, es un magnifico espectáculo que recomiendo de corazón.Fueron dos días intensisimos que fueron rematados con una expectacular luna llena, contemplada desde la cubierta del barco con un inusual mar en calma, con una charla con los chilenos y unas cuantas botellas de buen whisky con hielo de glaciar….

 

Luna llena en el estrecho de magallanes…esto si que es para compartir, no se paga con dinero y eso se viene conmigo para siempre….

bueno sigo dentro un rato que esto de escribir tanto para mi ya es mucho….

Porque llamarán a Ushuaia el fin del mundo??

Estoy escribiendo este post desde el Calafate, más famoso por su glaciar, el perito moreno que por el mismo pueblo, pero voy a lo que voy, a contaros un poco desde donde os deje hasta ahora.

Ushuaia, la población más austral a la que se puede acceder, la última ciudad del continente americano, aunque aún está el asentamiento de port Williams, pero es simplemente eso un reducto de paso de navegantes. La llaman la ciudad del fin del mundo…pero no entiendo el porqué…vale es la ultima ciudad a la que puedes llegar en América y la que esta más al sur que cualquier otra, a 1000km de la antártica, pero quizás es al revés, es una ciudad tranquila, aunque el turismo esta haciendo de las suyas, es una población que la respetan y mantiene su esencia.Poblada de gentes duras acostumbradas a lidiar con una naturaleza en estado puro, salvaje, sin medias tintas, con el estrecho de bering como separación de la isla Navarino (chilena), un estrecho que une los océanos Atlántico y Pacifico ( como así lo bautizo magallanes), el mar aquí es de los de verdad solo hecho para marineros curtidos y valientes, aunque yo hice una pequeña navegación…

Es la naturaleza en estado puro, donde todo empieza, donde uno recupera su esperanza en que este mundo aún es autentico, donde existen sitios que a uno le conectan con la naturaleza como nunca antes, como cuando puse mis pies en las frías aguas de la bahia de lapataia y como único sonido de fondo se dejaba sentir el resoplar de algún tipo de ballena…no tengo la capacidad de describirlo en palabras, pero por eso digo que esta tierra no es el fin del mundo, sino su inicio, el renovar las creencias que por este trozo de tierra vale la pena hacer algo más que un pequeño esfuerzo por conservarlo, sobre todo para los que teneís esos chavales creciendo y que tienen que tener la suerte de disfrutarlo, entre todos debemos esforzarnos en conservar esto…

En lo mas estrictamente turistico os diré que es una ciudad agradable donde preferiblemente terminar el viaje de Sudamérica, donde poner fin al camino, donde como un finisterre austral, quemar las botas que te han traído hasta aquí. Estuve en un hostal, el Antartika, un buen lugar de viajeros, compartiendo habitación con 5 personas más, gente abierta, como solo el viajar te hace ( es increíble la cantidad de israelitas que hay aquí), donde intercambias experiencias y uno ya incluso un poco de sabiduría, ( ja ja) lo digo porque era el veterano del hostel.

A ushuaia la rodea una pequeña cordillera y un bonito parque nacional,donde dar unas caminatas espectaculares bordeando la costa, se sube también a un pequeño glaciar con unas estupendas vistas y por supesto se disfruta de su fauna marina, delfines, pingüinos, lobos de mar…

Y se come muy bien, el cordero patagonico es simplemente espectacular!!…asado en la cruz, en esos asadores magníficos y acompañado de su cerveza la beagle…

…asuntos sociales

…bueno se terminaron los “asuntos sociales”…ya he dejado buenos aires y ahora os escribo desde Ushuaia…muchos días han pasado desde mi ultimo post, han sido unos días intensos que no me han permitido el coger el ritmo al viaje hasta ahora…como alguno sabréis en Buenos Aires tengo algún conocido y otros a los que algunos llamarían “famila” , la cuestión es que he tenido que cumplir con unos por “obligación y con los otros por devoción adivinar con cuales esto segundo…lo primero es un pseudo cuñao que me salió hace algún tiempo y que bueno, no sabría como definirlo…la cuestión es que que por no ser más asertivo de lo que debería ser pues he pasado más tiempo del que yo quería con el…y con mi colega de profesión el Sr mastriota y familia, pues por cuestiones de agenda no los pude ver hasta el lunes con un espectacular asado en su casa de Villa Ballester, un sitio no demasiado recomendable, aunque por su aspecto de zonas ajardinadas y casitas con jardín cualquiera lo diría.

El otro día os deje en que lo que más sorprendía de buenos aires era el calor por lo que adopte hábitos de “madrugar” y luego salir por la tarde noche con lo que me he paseado por los parques de Palermo en plena mañana y he disfrutado de su noche y de los barrios de san telmo y cañitas a la par, viendo cafés y locales encantadores, en los cuales he pasado buenos ratos. Visite una zona de “domingueros” bonaerenses que se llama el tigre y bueno …total ocupación de las zonas ajardinadas por hordas de familias devoradoras de mate hasta extremos enfermizos. El lunes como os comentaba me tome un espectacular asado argentino regado con su buen vino….el lunes tarde tenia el billete de autobús para San Ignacio en la región de Misiones, como su nombre indica, fue la zona de las misiones de los Jesuitas y de las cuales se conservan algunos asentamientos interesantes entre ellos el de San Ignacio Mini, el viaje empieza en la estación de Retiro y para lo cual debéis comprar los billetes en la taquilla 121 (via Bariloche), es demencial la cantidad de empresas que se dedican al transporte en este país…el viaje dura de las 20,45 a en teoría las 9h del día siguiente…pero al final llegue a las 10:30 h, pero no os asustéis son autobuses que parecen aviones con servicio de catering incluido e incluso para rematar el buen hacer después de la cena te ofrecen una copa de “champan” o de whisky…los cuales no probé, aun no estoy tan apurado…

A la llegada lo que es terrible es el calor que hace en la zona de misiones…rondando los 35 a las 10h …las ruinas y su explicación tienen su interés, el conocer lo que paso en esas tierras y en aquellas épocas, en la que se mezclaron todo lo malo de las personas…codicia, incultura, explotación de las personas y todo aliñado con la religión…una bomba…después se continua viaje durante 5h para hacer 250km hasta llegar a Puerto de Iguazú, la ciudad cercana a las famosas cataratas….

Aún y a pesar de la cantidad de gente que hay en esta época vale la pena ver esa maravilla de la naturaleza…mi hotel estaba a unos 5 km del centro del pueblo,en la carretera que lo une a las cataratas, era un tres estrellas con piscina…bueno lo que ellos llaman pileta….una balsa de agua para hacer mate!!!!…debia estar a 35º minimo…por la mañana sali a las 7 para ir en autobús , aquí en estas zonas las paradas las determina uno mismo levantando la mano…pero me paro una familia en furgoneta que iban perdidos y se ofrecieron a llevarme ( 35 pesos que me ahorré)…el parque es espectacular!!!!…alguno ya ha visto alguna foto, no dicen nada de lo que es en realidad….
Esa tarde como el parque en unas 5 horas se puede ver bien decidí irme a Paraguay, esa zona se la conoce como las tres fronteras , Brasil, Paraguay y argentina…el país no se como será pero la ciudad, a la que llegue en transporte publico ( 50 pesos ida y vuelta)…Ciudad del este, menudo chiringuito!!!…sucio ciudad fronteriza de bajos precios y con un montón de gente armada protegiendo los comercios…nada que en dos horas ya no hacia nada allí y regresé…cuidado que el ultimo bus sale a las 19h!!!…para llegar y salir de Paraguay se pasa por Brasil pero no se para en la frontera para nada….

Cuando llegue a puerto Iguazú de nuevo me hice una cervecita ( de litro!!! Todo es grande en este país) en una zona que ellos llaman las barracas…donde por 50 pesos te ponen esa litrona y un plato de lo que denominan picada…un platillo con aceitunas, queso y una especie de salami ( malísimo) …y nada cuando volvía para tomar el Bondy ( abreviatura con la que llaman a los bus), me encontré a la familia de la mañana cenando…esto en España ya no pasa…se desvivieron poque me sentara con ellos a “tomar”…y cayeron 4 litronas más…que amabilidad y buena gente….o sea que ya os imagináis que un poco perjudicado para el hotel….

Ayer (17/1/13) por la mañana me fui a la parte brasileña de las cataratas ( uno no se cansa de verlas nunca) antes de tomar el vuelo de regreso a Buenos aires y volver a mis “asuntos sociales” y cenar con la familia de mi “cuñao”….esta mañana a las dos tomaba el vuelo a Ushuaia y….aqui estoy después de cenar un poco cordero patagónico…..